Cette odyssée vélocipédique se déployant entre deux extrémités continentales, c’est avec reconnaissance et gratitude que nous pensons à ces deux caps féconds en péripéties, Nordkapp et Kaap Agulhas, et délaissons les parages du bout le plus au sud de l’Afrique et son historique cap de Bonne Espérance, la mégapole attachante du Cap ainsi que les prodigieuses formations de la ceinture plissée du Cap : aurevoir chers caps! Évoluant désormais vers le nord, nous pédalons vers la Namibie et les premiers rendez-vous nomades de cette deuxième étape…
Immortalisation de notre visite chez notre partenaire sud-africain, Leatt Protectives, dont le QG est niché à l’orée de la grande ville du Cap, dans les collines de Durbanville. Profitant de cette escale pour remplacer nos gants et casques—et récupérer de précieux colis—, nous posons ici avec le sympathique ingénieur biomécanique Pietr-André, mad scientist et grand manitou à la tête du développement des équipements de protection cycliste et motocycliste du manufacturier de renom. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Nous prenons une pause lors de la rédaction du billet précédent au Tabu House, ce repaire de kitesurfeurs de Bloubergstrand, pour aller flâner au Cap. Omniprésente et « cadrable » dans tous ses angles, l’emblématique montagne de la Table (Table Mountain) domine le quartier Waterfront. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Haut-lieu de la vie nocturne du Cap et artère truffée de cafés, boutiques, galeries, auberges de jeunesse et quelques trésors architecturaux, la rue Long s’étire depuis les terres réclamées à l’Atlantique jusqu’au pied de Signal Hill, autre montagne partie intégrante de l’impressionnant décor naturel de cette mégapole de près de 4 millions d’habitants. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Sur la rue Dorp, immersion dans l’un des quartiers les plus pittoresques du Cap, Bo-Kaap et ses fameuses maisons colorées. Tapissant les flancs de Signal Hill, espèce de tampon entre la colline et le centre-ville, le quartier a été fondé par les Malais du Cap qui s’y sont établis suite à l’abolition de l’esclavage par les Britanniques en 1834. C’est sous le joug des Hollandais et de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) qu’on a importé au XVIIème siècle dans la Colonie du Cap des esclaves pour palier au manque de main-d’oeuvre et éviter les conflits avec les pastoralistes Khoï. Outre les captifs d’autres régions d’Afrique, ils ont été « déracinés » depuis des colonies d’Asie correspondant aux actuels Malaisie, Sri Lanka et Indonésie. Toujours habité principalement par leurs descendants, quoique le quartier représente un secteur immobilier fort convoité, Bo-Kaap est un ardent foyer de soutien de la cause palestinienne. Le lobby des membres influents de sa communauté, majoritairement musulmane, n’est pas étranger à l’initiative du gouvernement sud-africain cherchant à inculper l’état d’Israël à la Cour pénale internationale. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
La Croisette captonienne alias Victoria Road à Camps Bay, banlieue cossue coincée entre l’Atlantique et face sud de Signal Hill. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud
Le Cap est réputé pour son vent du sud-est, le fameux « Cape Doctor »—appelé ainsi par les Captoniens car on dit qu’il « purifie » l’air de la ville de ses smog et pollution! Il souffle particulièrement souvent et bien assez fort le long de la baie de la Table, et ce, pour le plus grand plaisir des as de l’hydroglisse et de la voltige qui y convergent. C’est ainsi que Bloubergstrand, où nous avons rédigé le billet précédent au Tabu House, est l’un des spots les plus prisés d’Afrique du sud pour la pratique du kitesurf. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Aurevoir chers caps! Aurevoir Le Cap et la montagne de la Table! Cap vers le nord, la Namibie et ses nomades… Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Aurevoir chers caps mais nous n’avons pas encore tout à fait cesser de découvrir des recoins de ce fabuleux regroupement de chaînes de montagnes qu’incarne la ceinture plissée du Cap et…jouir des fruits et douceurs de leurs terroirs! En route vers les mythiques Cederberg, formation montagneuse la plus septentrionale de la ceinture (Cape Fold Belt) via les cols Bain’s Kloof, Michell et Gydo, nous avons un rancard festif au domaine Kalmoesfontein, dans les contreforts nord du massif Paardeberg, au beau milieu de la plaine et appellation d’origine contrôlée du Swartland : « Vous êtes Charlevoisiens? Bien sûr que vous pourrez camper autour de la ferme! Quand pensez-vous passer? Vendredi! C’est super! Ce sera le premier vendredi du mois et nous organisons une soirée pizzas, vins et musique…je vous réserve une table! » nous invite ainsi Adi Badenhorst, vigneron d’exception et légende locale. C’est notre amie Sabryna, sommelière émérite et gardienne avec son conjoint Maxime de notre camp de base charlevoisien…et Sally la minette, qui nous a mis en contact avec ce radieux alchimiste du raisin. Adepte de la vinification naturelle et traditionnelle, Adi est l’un des instigateurs du collectif et mouvement Swartland Revolution qui, outre attirer l’attention sur leurs merveilleux terroir et produits, priorise la qualité sur la quantité et met l’emphase sur une production vinicole à échelle humaine…ce qui contraste bien avec l’ampleur qu’ont la plupart des autres producteurs de l’industrie du vin en Afrique du sud! Small is beautiful…
Tandis que nous cherchions en vain le QG d’African Overlanders et son terrain de camping sur un rang de campagne au nord du Cap, entreprise spécialisée dans le transport maritime de motos et 4×4 campérisés, nous avons été invités par Angela et Ken, adorable couple d’Anglais à la retraite. Ayant vécu et travaillé en Afrique du sud pendant quelques décennies, y élevant aussi leur famille, ils passent l’été de l’hémisphère nord dans un village près de Dover et viennent se chauffer les os l’hiver ici, sur leur ancienne ferme qu’habitent désormais leur fille et sa propre famille. Celle-ci leur a conçu et fait construire ce magnifique pied à terre sud-africain…gâtés pourris les parents! Autour d’un savoureux bobotie dont nous avons copié la recette, nous avons discuté Trump, géopolitique et, surtout, équipées à vélo. Angela et Ken ont réalisé d’impressionnantes traversées de segments d’Afrique dans les années 1980, notamment au Zaïre (République démocratique du Congo), en Zambie et en Rhodésie (Zimbabwe). Des photos de leurs exploits vélocipédiques en pleine jungle couvrent les murs de la salle de bain de la chambre des invités de leur micro-villa sud-africaine. Ils continuent de pédaler et vouer un culte au cyclisme sur des bécanes à assistance électrique. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Les pizzas tournent et défilent à la ferme Kalmoesfontein les premiers vendredis du mois pendant que le vin coule à flot et que les décibels envoûtent. Tout au cours de la soirée, 7 ou 8 pizzas ont atterris sur la table que nous partagions avec Anne, sympathique conceptrice de la transformation allemande, qui s’est jointe à nous depuis le Tabu House où nous nous sommes rencontrés…miam! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Chouette ambiance de cabaret branché et éclaté dans le jardin de la ferme Kalmoesfontein avec prestation d’Arno Carstens et Albert Frost, deux grands artisans de la scène musicale sud-africaine. Arno est le chanteur et membre fondateur du groupe alternatif The Springbok Nude Girls et Albert Frost un virtuose de la guitare qui a débuté sa prolifique carrière à 17 ans pour les Blues Broers, deux icones de la musique populaire ici. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Campement devant le chai de A.A. Badenhorst Family Wines. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
On vinifie le bon jus à l’intérieur du chai de Badenhorst! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Agréable matinée de lendemain de veille avec notre nouveau pote André Adriaan « Adi » Badenhorst dans son antre de vigneron allumé. Nous avons enfin trouvé le digne récipiendaire de notre dernière rasade de sirop d’érable de la Petite Poule d’Eau d’appellation d’origine non-contrôlée Petite-Rivière-Saint-François! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Si le toit de votre véhicule touche aux chaînes c’est que vous ne pourrez pas dévaler le versant nord du col Bain’s Kloof (610 mètres). L’explication dans deux photos… Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Un babouin qui monte le col Bain’s Kloof à la même cadence que nous et à hauteur d’épaule, déambulant sur le muret de soutènement restauré du vieux passage altier, énerve un brin. Réaction réciproque? Ouste! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Inauguré en 1853 et déclaré monument national en 1980, le col Bain’s Kloof est considéré le plus grand ouvrage et legs du padmaker autodidacte Andrew Geddes Bain, le père de Thomas Bain, maître-d’oeuvre, lui, de 29 cols de montagne. Reliant Wellington à la vallée de la rivière Breede et, par-delà le col Michell (482 mètres)—autre réalisation routière de Bain père…—, la capitale de l’agro-industrie fruitière d’Afrique du sud, Ceres, le col Bain’s Kloof représentait tout un défi technique pour l’époque avec l’incrustation d’une route à même les parois rocheuses des Limietberge, un projet qui a requis l’explosion à la poudre noire d’une tranchée de 10 kilomètres d’environ une vingtaine de mètres de profondeur. Certains rocs ont survécu à ce « bombardement » dont la fameuse chaire de Dacre qui coiffe la moitié de la route à 3,68 mètres de la chaussée…une chicane verticale! En janvier 2024, on recensait 57 véhicules « en difficulté »—et situation d’illégalité!— à ce point du col historique au cours des deux années précédentes. Des statistiques qui étonnent étant donné les avertissements criards et répétitifs à tous les points d’accès du col. Imaginez devoir reculer son poids lourd sur cette route étroite et sinueuse bordée d’un précipice jusqu’à un rare renflement où faire demi-tour…à n’en pas douter, une manoeuvre qui nécessite l’aide d’une équipe spécialisée de la protection civile! À vélo, c’est plutôt un circuit de rêve… Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Bordant la rive droite de la Wittrivier (rivière Blanche), sur le versant nord du col Bain’s Kloof, les pentes « archiminérales » des monts Slanghoek. Durant sa prospection du tracé, Bain les a ainsi décrites : « De vastes amas de roches aux allures de pierres tombales jonchant partout le sol nuisent aux progrès et les dalles verticales noires disjointes qui saillissent ci et là des pentes pour se précipiter vers l’abîme au torrent écumeux (Wittrivier) semblent y avoir gardé l’homme à distance depuis toujours! » Quels présence et spectacle naturel depuis nos selles et le soyeux bitume du col de Mister Bain! Ici, le sommet des Cosaques qui culmine à 1420 mètres. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
La plateau de Warmbokkeveld (champs des antilopes chaud), gardé au sud par les monts de la rivière Hex, abrite et alimente la capitale de l’agro-industrie fruitière du pays, Ceres. Elle tire son nom de la déesse romaine de l’agriculture en raison de sa très grande fertilité. On exporte ses jus de fruits dans le monde entier. Au moment de notre passage, les pommes et poires transitaient des vergers aux entrepôts et usines de transformation. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Fraîchement regoudronné, le col Gydo (1018 mètres) représente un véritable ascenseur entre les étages du Warmbokkeveld et Kouebokkeveld (champs des antilopes froid). Il a été construit en même temps que le col Michell, à la fin des années 1840, par le padmaker Andrew Geddes Bain. Beaucoup de vergers là-haut en plus de pommes de terre et oignons donc nous partageons la route avec de nombreux camions en cette saison des récoltes. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Quelques bornes au sud du hameau de Op die Berg, des services pour les travailleurs agricoles du plateau, nous profitons d’une rare clôture ouverte pour camper sur une piste cul-de-sac s’immmisçant dans le fynbos. Panoramique, notre « chambre » offre une vue sur la montagne de la Table du Koue Bokkeveld (1900 mètres) que nous contournerons au sud-est pour intégrer les fameuses Cederberg, chaîne de montagne la plus au nord de la ceinture plissée du Cap. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Plissés à souhait les Cederberg nous émerveillent et la piste P1484 qui y oscille allégrement ensorcelle. Sensations « ultraterrestres » qui nous élèvent même si le mercure a atteint les 40 degrés et que les pentes de certains cols dépassaient les 15%! Ici, tôt le matin, au sommet du col Blinkberg et sa p’tite « lichette » d’asphalte, juste avant les supplices de l’asccension du col Grootrivierhoogte (995 mètres). Une journée qui s’est terminée en début d’après-midi au Cederberg Oasis…établissement qui porte bien son nom! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Pause instructive au sommet du col Blinkberg touchant notre espèce de félins préférée, les léopards…qu’ils soient de la savane, des versants enneigés de l’Himalaya ou encore du Cap! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
On estime que les Cederberg ont été fréquentés par les chasseurs-cueilleurs San et leurs ancêtres depuis 500 000 ans et qu’ils y auraient peint des scènes mythologiques, spirituelles ou religieuses depuis 5000 ans. Cette forme d’art s’est arrêtée abruptement suite au contact avec les premiers colons européens, installés dans les vallées des Cederberg et du fleuve Olifants, et avec qui ils sont entrés en conflit quant à l’utilisation et l’appropriation du territoire. Sur les parois de cette alcôve et ancien abri au site de Stadsaal, selon l’interprétation en cours auprès des anthropologues, on raconterait un rituel pour invoquer la pluie, les shamans s’accaparant le pouvoir des éléphants, parmi les grands animaux associés à la pluie dans la mythologie traditionnelle des San. En tout cas, pas une scène de chasse puisqu’on ne décèle aucune arme dans la fresque. Fascinant, non?;-) Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
En plein cœur des Cederberg, dans la haute vallée de la rivière Matjies, escale obligatoire et très appropriée au vignoble et microbrasserie…Cederberg! Une « p’tite frette » avec nos sandwichs au fromage autorisés bien attablés à l’ombre…le grand luxe! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Descente fulgurante du col Uitkyk (1015 mètres) et des Cederberg dans la vallée de la rivière Rondegat, affluent du fleuve Olifants. Les Cederberg à eux seuls représentent une destination internationale de premier plan pour la randonnée pédestre avec des centaines de kilomètres de sentiers striant ses sommets, arêtes, plateaux et vallées d’outre-monde… Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Une trentaine de kilomètres en amont du barrage de Clanwilliam, nous faisons escale à la ferme biologique Jamaka qui se spécialise dans la culture des mangues. Les Cederberg regorgent d’eau de qualité, dépourvue de calcaire, et la rivière Rondegat est généreuse. La ferme a d’ailleurs érigé un terrain de camping avec chalets qui s’étire sur quelques kilomètres le long des bassins cristallins qui franchissent et enrichissent sa propriété. C’est là que se termine notre journée après avoir acheté quelques bières de micro fraîches et de succulentes mangues séchées à la réception aux allures de magasin général du complexe agro-touristique! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Sortie de la vallée de la Rondegat et des Cederberg à l’orée du centre de services de Clanwilliam et capitale mondiale du rooibos (Aspalathus linearis). L’infusion des feuilles et tiges du « buisson rouge », une boisson sans caféine ni théine aux propriétés anti-oxydantes, est appréciée sur tous les continents. Sa culture fait l’objet d’une appellation d’origine et seuls les tiges et feuilles qui ont poussé dans la région des Cederberg et qui répondent à de stricts critères de production et transformation se retrouvent sur le marché sous ce nom. On remarque sur la photo la fumée de feux de brousse qui sévissaient sur les flancs nord-est des Cederberg. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Depuis un point de vue de la route nationale 7, artère principale entre Le Cap et la Namibie, la vallée du fleuve Olifants (Éléphants) à la hauteur du bled de Trawal, en aval de Clanwilliam et son barrage. Un impressionnant canal d’irrigation complètement bétonné et 100% gravité s’étire sur quelque 320 kilomètres. Inauguré en 1911, c’est le plus ancien système d’irrigation d’Afrique du sud. Ce sont des prisonniers de guerre italiens capturés en Éthiopie par les forces sud-africaines durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont apporté les dernières touches d’ingénierie transformant cette région des plus arides en l’une des vallées agricoles les plus productives du pays. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
En réparant une crevaison en marge de la N7 au centre de services routier de Trawal, nous remarquons un va-et-vient soutenu à l’entrée de ce comptoir de biltong, viande marinée, assaisonnée et séchée dont on raffole ici depuis les treks des Boers il y a quelques siècles. Achalandage garant de qualité? Allons voir de plus près… Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Populaire car bon comme des petits pains chauds! 500 grammes de biltong au bœuf régulier S.V.P.! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Restons dans le département des viandes avec ce braai version cycliste à la ferme hôtesse Warmshower Draaihoek Plaas de Vredendal, principal centre administratif et commercial de la vallée de l’Olifants. Pendant que Mimi, chatte la plus extravertie de la ménagerie de Draaihoek Plaas, inspecte notre mobilier et que les patates grelots mijotent sur notre réchaud, longe de bœuf et boerewors (saucisses des Boers) cuisent sur les braises d’anciennes vignes. Opérée depuis 7 générations par la famille Visser, la ferme Draaihoek Plaas cultive des variétés de raisins pour la production de fruits secs. Nous y avons passé 3 jours en excellente compagnie, histoire de nous regrouper avant le dernier segment vers la Namibie et demeurer à l’ombre durant une autre vague de chaleur atteignant les 40 degrés. Vredendal est souvent l’agglomération à la température la plus élevée d’Afrique du sud. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Faussant compagnie à la N7 à Klawer pour poursuivre notre descente de la vallée du fleuve Olifants vers Vredendal et Lutzville, nous avons délaissé à son tour la vallée fertile et peuplée au village de Koekenaap pour couper à travers les landes arides et dénudées de la partie sud du Hardeveld, rude contrée de granite qui nous accompagnera jusqu’en Namibie. Nous intégrons par le fait même la région de Namaqua, qui se prolonge elle aussi de l’autre côté de la frontière et du fleuve Orange, terre des Nama, clan faisant partie de la famille des éleveurs Khoï. Nous nous lançons sur une piste de farine de quartz vers le hameau de Nuwerus et la N7. Suite à la vague de chaleur, peut-être l’une des dernières de la saison, un vaste système dépressionnaire s’amène sur toute la région et apporte des quantités impressionnantes de pluie, ce qui fait le bonheur des tortues qui se ruent en masse sur la route pour s’abreuver à même les petits bols qu’incarnent pour elles les creux de planche à laver. Heureusement qu’elles ressemblent à des roches assez grosses que les conducteurs de bakkies voudraient éviter! Réputée pour sa spectaculaire floraison printanière, une véritable manne pour l’industrie touristique régionale, la prochaine saison s’annonce excellente avec toute cette pluie féconde : 80 millimètres étaient tombés sur le village de Kamieskroon la veille de notre passage…
Nous délaissons donc la vallée du fleuve Olifants et ses fermes à Koekenaap. Un panneau de l’association de protection de droits civiques des fermiers afrikaners AfriForum atteste de l’adhésion des proprios au service de vigilance, entre autres initiatives de l’organisme politico-religieux visant l’auto-suffisance de ses membres à l’intérieur de l’état sud-africain. C’est l’un des instruments du Solidarity Movement qui vise, lui, « la conduite d’une vie normale dans un pays normal ». C’est une délégation de ces deux associations qui s’est rendue à Washington en une mission diplomatique d’un monde parallèle pour demander à l’administration Trump, entre autres, d’accentuer sa pression sur le gouvernement de l’ANC pour qu’il change certaines de ses politiques controversées—Expropriation sans compensation, Black Economic Empowerment (BEE), …—au lieu de rayer l’Afrique du sud du programme d’accès au marché états-unien, la loi African Growth and Opportunity. Les fanfaronnades, menaces et attaques du bouffon orange n’ont pas les mêmes effets partout! Si elles semblent rassembler et unir les Canadiens, elles contribuent à creuser davantage les divisions entre certains groupes de la société sud-africaine! Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
La N7 à l’approche du village de Bitterfontein. Province du Cap-Occidental, République d’Afrique du sud.
Ascension vers les hauts plateaux du Hardeveld à la sortie du village de Garies. Province du Cap-Septentrional, République d’Afrique du sud.
Escale hors-saison au camping impeccable du Kroon Lodge chez les chaleureux Afrikaners Marie et Nicholas. Amusant de camper ainsi dans un cubicule hyper fonctionnel lorsqu’on a un seul voisin—un jeune couple d’Européens avec leur bakkie campérisé de location—mais l’expérience devrait être toute autre durant la floraison de Namaqualand lorsque tous les 14 sites et les 15 chambres sont occupés…c’est à ce moment que les murs sont utiles et appréciés! Chaque lot est séparé d’un arbre à carquois (Aloidendron Dichotomum), espèce d’aloe arborescente qu’on ne retrouve qu’ici et en Namibie. Province du Cap-Septentrional, République d’Afrique du sud.
À l’entrée-sortie de Kamieskroon, droit devant, l’étonnante formation Boesmankop (1100 mètres) dont l’arête sommitale, selon la perception locale et populaire, représente le profil d’un vieux chasseur-cueilleur San (Bushman) couché sur le dos, la tête à droite avec son nez et ses cheveux gris argentés—dans les premières lueurs du jour…—, puis la poitrine, les genoux repliés et les pieds…vous voyez? « Ça ne prend pas beaucoup d’imagination! » nous confiait Nicholas lors de notre départ du Kroon Lodge. Province du Cap-Septentrional, République d’Afrique du sud.
Nous poursuivons donc notre route et bifurquons vers le nord, Springbok, la Namibie et des San en chair et en os…
Superbe de belles photos, ça donne envie d’y passer des vacances, j’aime bien votre configuration du boréal, je pense bien acheter le cadre bientôt. Merci pour la belle aventure.